Год выпуска 1999

Рама алюминиевая диагональная

Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный, рядный

Рабочий объем 1137 куб. см.

Диаметр цилиндра/ход поршня 79 х 58 мм

Степень сжатия 11,0:1

Охлаждение жидкостное

Количество клапанов на цилиндр DOHC, 4 клапана на цилиндр

Система подачи топлива электронный впрыск (PGM-FI)

Тип зажигания электронное

Максимальная мощность 136 л.с. при 9000 об/мин

Максимальный крутящий момент 113 Нм при 7000 об/мин

Коробка передач 5-ступенчатая

Тип привода цепь

Размер передней шины 120/70 R17

Размер задней шины 180/55 R17

Передние тормоза 2 диска, 310 мм, 3-поршневые суппорта (комбинированные)

Задние тормоза 1 диск, 256 мм, 3-поршневой суппорт (комбинированные)

Передняя подвеска 43 мм телескопическая вилка, ход - 120 мм

Задняя подвеска моноамортизатор (регулировка преднатяга), ход - 120 мм

Максимальная скорость 252,7 км/ч

Разгон до 100 км/ч 3,5 сек

Емкость бензобака 22 л

Длина 2145 мм

Ширина 750 мм

Высота 1115 мм

Высота по седлу 795 мм

Масса мотоцикла (снаряженная) 247 кг

Масса мотоцикла (сухая) 222 кг

РАСХОДНИКИ:

МАСЛО:

Motul 300V 4T Factory Line Road Racing 10W40 - полностью синтетическое масло. При замене масла и фильтра понадобится 3,9 литра масла.
Не то, чтобы это единственное масло, которое можно лить. Но - безусловно, это отличное масло, с великолепными моющими свойствами, не угорающее, и коробка с ним работает четко и мягко.
Также понравилось масло Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 - но сейчас Castrol вроде как продался и уже не актуален.
Однозначно против масла LIQUI MOLLY - гавно редкостное, коробка работает совершенно по другому, при сливе отработанного замечены вкрапления металла...
Хороших отзывов много о маслах REPSOL, IPON, AGIP. Также у некоторых товарищей есть аргументированное мнение, что лить надо 15W-50 - на нем в жару коробка лучше работает.

МАСЛЯНОЙ ФИЛЬТР:

Оригинальный номер 15410-MFJ-D01.
CHAMPION F301 - аналог.
K&N 303 - этот у нас в продаже вряд-ли встретится.
Фильтры HiFlo HF303 и Veshrah SF4005 рекомендовать не буду из вредности - с первым у меня были проблемы, второй производитель у меня в принципе вызывает стойкую аллергию.
(Меняется при каждой замене масла.)

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР:

Оригинальный номер на карбюратоные модели 17210-MAT-000, на инжекторные и X-11 17210-MAT-E01. Фильтры разные по форме, и не взаимозаменяемы.
CHAMPION на карбюраторные модели P428.
HiFlo HFA1910 на карбюраторные и HFA1915 на инжекторные и X-11.
DELO 10-051-800 на инжекторные и Х-11.
Все эти фильтры нормально встают, и стоят примерно одинаково, так что покупать можно то, что есть.

Кроме того можно поставить фильтр низкого сопротивления.
K&N HA1197 либо BMC 160/04 на карбюратор и K&N HA1199 на инжектор и Х-11
Преимущество - большая пропускная способность и как следствие - прибавка мощности. И возможность многоразового использования.
Что касается многоразового использования - фильтр нужно промывать специальным чистящим средством, сушить и пропитывать специальным маслом. Комплект из очистителя и пропитки продается отдельно. Производитель гарантирует сохранение свойств при 12000 циклах.
По приросту мощности - на карбюраторных моделях имеет смысл ставить фильтр низкого сопротивления только вместе с увеличенными жиклерами и прямоточной выхлопной системой, на инжекторе - можно просто фильтр, в идеале - с прямотоком и пауэр коммандером. Не забываем при этом, что чудес не бывает - дополнительная мощность получается за счет возможности сжечь большее количество смеси, и как следствие - повышение расхода топлива.

СВЕЧИ:

HONDA: Оригинальные свечи – это NGK в коробочках HONDA, только чуть дороже. Поэтому сразу переходим к NGK.

NGK: По мере развития и удешевления технологий, менялся и тип рекомендуемых свечей. В настоящий момент дело обстоит так:
1997-2000: CR9EHIX-9 IX Iridium или обычная свеча CR9EH-9
2001-2002: IMR9A-9H Laser Iridium Long Life
2003 и далее: IMR9C-9H Iridium Long Life
Свечи IX Iridium отличаются от Iridium Long Life тем, что у вторых напылена платиновая подложка под минусовой электрод.

Обычные менять надо раз в 10 тысяч, иридий ходит по 100 тысяч. Я меняю их раз в два сезона, и то от нечего делать. На качество бензина при этом внимание вообще не обращаю – если бензин плохой, то иридиевые свечи легко очищаются на высоких оборотах.
Обращаю также внимание на то, что платиновые свечи уже пройденный этап, хотя некоторые их еще пытаются продавать из старых запасов. В таблицах применяемости их года три как нет.
Интервал замены обычных свечей по сервис-мануалу 10000км для карбюраторных моделей и 20000км для инжекторных.

Denso: В отличии от NGK, Denso предлагает только два типа свечей – обычные U27FER9, на модели 1997-2000 года, и иридиевые IUH27, рекомендуемые на все модели.

ЦЕПЬ ПРИВОДА КОЛЕСА:

От цепи всего-то и нужно, чтобы она как можно дольше не умирала. Мертвой цепь считаем, если она: растянута дальше красной зоны на шкале натяжителя; неравномерно растянута (крутим заднее колесо и смотрим, одинаков ли свободный провис цепи на разных участках); звенья цепи встают «домиком» (если цепь антикварная или никогда не обслуживалась).
Стандартная цепь на Дрозда и Х-11 имеет размер 530, длина 110 звеньев.
Свободный провис цепи должен составлять 25-35мм.
Ввиду веса и мощности мотоцикла - только усиленные цепи. Все остальные ходят существенно меньше. Первые 25-30 тысяч, вторые до 15ти тысяч. При этом не забываем, что цепь меняем вместе со звездами, так что экономия на дешевой цепи сомнительна.
Относительно замков цепи – все усиленные цепи идут с замком под клепатель. Ставить цепи с другими замками не рекомендуется.
Можно добавить, что усиленные цепи, в отличии от обычных, практически не растягиваются за время эксплуатации, а потом резко умирают. И чем лучше цепь, тем резче это происходит. Так что если она начала тянуться – надо срочно менять.

Рекомендуют:
1. ZZZ 530-110 EK. Производитель EK Chain, Япония. Цвет – золотой.
2. DID 50(530)ZVM-Z. Производитель D.I.D, Япония. Цвет – золотой или черный.
3. RK 530GXV. Производитель RK Racing Chain, Япония. Цвет – золотой.

Цепь EK ощутимо превосходит остальные по сопротивлению растяжению, при этом весит меньше. К тому же и стоит существенно дешевле, чем DID, замок идет в комплекте. Поэтому на ней советую и остановиться.
Цепи перечисленных производителей с другими буквенными индексами не рекомендуются, так же как и не стоит связываться с цепями AFAM, IRIS, REGINA, даже усиленными.
Можно заказать оригинальную цепь 06405-MAT-P00 или 06405-MAT-P10 (Вот интересно, кто-нибудь может объяснить, чем они отличаются? Цветом?) Но смысла я не вижу – получится не лучшая цепь RK 50LFOZ1 за деньги большие, чем DID или EK.
Менять цепь в общем случае надо вместе со звездами – если этого не сделать, изношенная звезда быстрее прикончит цепь, и наоборот.

СМАЗКА ЦЕПИ:

По мануалу смазывать цепь нужно каждые 500км, а так же после каждой мойки или поездки в дождь. Смазка цепи предназначена для сохранения в мягком состоянии сальников цепи. Не буду тут рассказывать про автоматические смазчики и народные методы – можно почитать в соответствующем разделе форума. Но хочу выделить смазку МOTUL Chain Lube Factory Line – прекрасно держится и легко смывается очистителем цепи MOTUL Chain Clean. Хотя, безусловно, не самый дешевый вариант.

Также полезно иногда мыть цепь, так как налипающие на смазку песок и грязь приводят к снижению ресурса цепи и звезд.

ВЕДУЩАЯ И ВЕДОМЫЕ ЗВЕЗДЫ:

Оригинал
Ведущая(от мотора) звезда кардинально отличается от неоригинальных наличием резинового демпфера. Имеет 17 зубов. Партнамбер 23801-MAT-760 или 23801-MAT-000. Цена на заказ в районе 2500р, у дилеров – около 4000р.
Задняя звезда на американских CBR 1100XX – 45 зубов (41201-MAT-A00), на японских и европейских – 44. На CB 1100SF X-11 – 43 зуба. Цена на заказ около 4500р, поэтому смысла покупать ее ноль.

JT – самый крупный производитель звезд.
Ведущая стальная звезда JTF 339.17, Ведомая (на заднем колесе) стальная на CBR 1100XX - JTR 302.44 (44 зуба) или JTR 302.45 (45 зубов), на CB 1100SF Х-11 JTR 302.43.
Купить можно, например, в Байкленде – ведущая 690р, ведомая 1180р.

Есть еще много производителей с именами и без - у первых, например, AFAM, Renthal, звезды ощутимо дороже JT, со вторыми я просто не вижу смысла экспериментировать.

С оригинальной ведущей звездой привод работает помягче и потише, так что если есть деньги - покупаем оригинал. Если нет - JT. Ведомую - в любом случае JT.

Про изменение передаточных отношений смысла особо писать не вижу - кому надо, тот и так должен понимать, что делает.
Алюминиевые звезды ставить не стоит – на таком тяжелом мотоцикле плюс от них не существенен, но есть шанс, что ресурса цепи они не выдержат.
Менять обе звезды в общем случае надо вместе с цепью – если этого не сделать, изношенная звезда быстрее прикончит цепь, и наоборот.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ:

Ставим NISSIN ST 2P-250-F1 (перед), ST 2P-250-R2 (зад).

АККУМУЛЯТОР:

YUASA, он же оригинал.
На мотоциклы до 2001 года рекомендуется YTX12-BS
с 2001 YTZ12S
Оба аккумулятора гелевые, оба необслуживаемые. К первому в комплекте идет кассета со специальной жидкостью, которую перед установкой необходимо залить в аккумулятор. Второй – более продвинутый: характеристики стабильнее, утечки меньше, и продается полностью готовым к установке.
YTZ12S можно ставить и на мотоциклы до 2001 года, но придется что-нибудь подложить под резинку, прижимающую аккумулятор (или снизу под сам аккумулятор), чтобы компенсировать разницу высот (130мм у YTX12-BS и 110мм у YTZ12S).

В Мр.Мото так же продаются аккумуляторы KYOTO с аналогичными YUASA артикулами, стоят 2700р. и 3200р.
У меня 4 года стоял аккумулятор VARTA – никаких вопросов к нему за это время не было. Продаваться может в Байкленде.
Так что рекомендация по YUASA условная - главное, чтобы был гелевый, и более-менее понятного бренда.

На X-11, судя по мануалу, ставится аккумулятор YTX12-BS.

Последовательность прокачки
комбинированных тормозов -
Double Circuit Brake System (DCBS) - двухмагистральная
тормозная система на Honda X11 и Дрозде:

последовательность прокачки системы:
- передний левый суппорт, верхний штуцер (рычагом)
- передний правый суппорт, верхний штуцер (рычагом)
- передний правый суппорт, центральный штуцер (педалью)
- передний левый суппорт, центральный штуцер (педалью)
- задний суппорт, центральный штуцер (педалью)
- задний суппорт, боковой штуцер (педалью)
- задний суппорт, центральный штуцер (мастер-цилиндром на вилке)
Полная инструкция:
(собственно то же самое, только подробнее)
Снимите крышку бачка переднего мастер-цилиндра, снимите диафрагму, несколько раз нажмите на рычаг тормоза, что бы удалить возможно находящиеся там пузыри воздуха (если меняете жидкость на новую, шприцом удалите из бачка большую ее часть)

Начните с ЛЕВОГО переднего суппорта, снимите с ВЕРХНЕГО штуцера резиновый колпачок, наденьте на него прозрачную гибкую трубку, второй конец которой опустите в емкость.
Три четыре раза нажмите на рычаг тормоза, что бы создать давление в системе, и держите его в нажатом положении. Немного открутите гайку штуцера, тормозная жидкость начнет выходить через трубку, держите штуцер открытым до тех пор, пока рычаг тормоза почти упрется в руль, в этот момент закройте штуцер, после этого плавно отпустите рычаг.
Не отпускайте рычаг тормоза, пока штуцер открыт.
Подлейте в бачок новой тормозной жидкости (если меняете), либо старой жидкости из емкости (если только прокачиваете).
Повторяйте процесс до тех пор, пока не удалите воздух из системы, вы увидите пузыри воздуха в прозрачной трубке (если они есть в системе), либо, если полностью меняете тормозную жидкость, до тех пор, пока не увидите в трубке прозрачную, свежую жидкость. Закрутите штуцер, и оденьте резиновый колпачок.
Подливайте тормозную жидкость в бачок по мере понижения ее уровня, не забывайте этого делать, иначе, если жидкость кончится, в систему попадет воздух, и все придется начинать сначала.
Повторите процесс для ПРАВОГО переднего суппорта (ВЕРХНИЙ штуцер).
Долейте в бачок жидкости до необходимого уровня, установите диафрагму, и
закройте крышкой.

Снимите пластик с хвостовой части мотоцикла, что бы получить доступ к бачку заднего мастер-цилиндра (с правой стороны).

Отвинтите крышку бачка, и снимите диафрагму.

Начните с ПРАВОГО переднего суппорта, снимите с ЦЕНТРАЛЬНОГО штуцера резиновый колпачок, наденьте на него прозрачную гибкую трубку, второй конец которой опустите в емкость.
Три четыре раза нажмите на педаль тормоза, что бы создать давление в системе, и держите ее в нажатом положении. Немного открутите гайку штуцера, тормозная жидкость начнет выходить через трубку, держите штуцер открытым до тех пор, пока педаль тормоза почти полностью выберет свой ход, в этот момент закройте штуцер, после этого плавно отпустите педаль. Повторяйте процесс до тех пор, пока не удалите воздух из системы.
Не забывайте подливать тормозную жидкость в бачок.
Повторите процесс для ЛЕВОГО переднего суппорта, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ штуцер.

Повторите процесс для заднего суппорта, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ штуцер.

Повторите процесс для заднего суппорта, БОКОВОЙ штуцер.

Теперь перейдите к переднему левому суппорту, на нем установлен еще один мастер-цилиндр, сжимая его, повторяйте вышеописанный процесс, используя ВЕРХНИЙ штуцер заднего суппорта (педаль тормоза трогать не надо, давление создается только мастер-цилиндром на переднем суппорте).
Долейте в бачок жидкости до необходимого уровня, установите диафрагму, и закрутите крышку.

На холстом должно быть - 1100 оборотов.

1st gear 2.769
2nd gear 1.937
3rd gear 1.555
4th gear 1.315
5 speeds 1.166

Система предупреждений FI:
использует длинные (1,3 секунды) и короткие (0,5 секунды) мигания аварийной лампочки для предоставления кода ошибки. Длинная вспышка определяет первую цифру двузначного кода неисправности (т.е. 10 или выше), а серии коротких вспышек определяют вторую цифру двузначного кода неисправности.
Чтобы получить коды FI ошибок, необходимо установить перемычку в сервисный разъем, расположенный правее модуля ECM, как показано на приведенном рисунке сверху (ВАЖНО! Мотоцикл должен стоять на боковой подножке)

Код ошибки (Количество вспышек) Симптомы и возможные причины:

0 -нет кода (лампочка постоянно горит) Двигатель не запускается. Сгорел предохранитель (основной, остановки двигателя или топливного насоса). Неисправен источник питания ECM (модуля управления двигателем). Неисправно реле остановки двигателя. Неисправность выключателя двигателя / обрыв земляного провода. Неисправен выключатель зажигания. Неисправен датчик падения. Ошибка ECM (модуля управления двигателем).
0 -нет кода (лампочка постоянно горит) Двигатель работает нормально Короткое замыкание в проводке аварийной лампы. Короткое замыкание в проводке диагностического разъёма. Ошибка ECM (модуля управления двигателем).
0 -нет кода (лампочка не горит) Двигатель работает нормально Сгорела аварийная лампа. Обрыв проводки питания аварийной лампы. Ошибка ECM (модуля управления двигателем).
1 Двигатель работает нормально Неисправен MAP-датчик (датчик давления во впускном коллекторе) или его проводка.
2 Двигатель работает нормально Неисправен MAP-датчик (датчик давления во впускном коллекторе) или повреждение вакуумного шланга.
7 Двигатель с трудом заводится при низкой температуре Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или его проводка.
8 Плохая приёмистость Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его проводка.
9 Двигатель работает нормально Неисправен датчик температуры воздуха на входе или его проводка.
10 (X, Y только для моделей 1999 и 2000 г.в.) Двигатель плохо работает на высоких оборотах Неисправен атмосферный (барометрический) датчик или его проводка.
11 Двигатель работает в обычном режиме Неисправен датчик скорости или его проводка.
12 Двигатель не пускается Неисправность No. 1 инжектора или проводки.
13 Двигатель не пускается Неисправность No. 2 инжектора или проводки.
14 Двигатель не пускается Неисправность No. 3 инжектора или проводки.
15 Двигатель не пускается Неисправность No. 4 инжектора или проводки.
18 Двигатель не пускается Неисправен датчик положения распредвала или его проводка.
19 Двигатель не пускается Неисправен датчик положения коленвала или его проводка.
20 Двигатель работает в обычном режиме Ошибка EPROM (энергонезависимой памяти) в ECM (модуля управления двигателем).
25 Двигатель работает в обычном режиме Неисправен датчик детонации или его проводка.
Следующие коды применимы только к моделям с каталитическим нейтрализатором :
21 Двигатель работает в обычном режиме Неисправен датчик воздуха.
23 Двигатель работает в обычном режиме Неисправен нагревательный элемент датчика воздуха.

Очистить память ошибок можно следующим образом:
1. Выключите зажигание.
2. Замкните разъем jumper-проводом (как на картинке).
3. Включите зажигание.
3. Уберите jumper-провод из разъема — F1 начнет моргать в течении 5 секунд.
4. Во время моргания еще раз замкните разъем jumper-проводом.
5. Если все хорошо, F1 сначала погаснет, затем начнет моргать. Теперь выключите зажигание и уберите jumper-провод из разъема.

Тросик сцепления на X11: 22870-MCC-000

Городской Мониторинговый Центр (камеры ВН) - 8 (812) 576-27-13
Камеры на КАД и ЗСД (надо письмо отправлять через форму на сайте):+7(812)232-10-61